“可盐可甜”是洋姜文/熊其雨洋芋头、洋姜、洋火……在小农经济时代，柴米油盐自给自足，偶尔也有开眼界的“舶来品”，我们则需在它名字前加个洋字，镜子叫“西洋镜”，自行车唤作“洋马儿”。就好像平日里的长沙人，吃到新菜或喝到新式饮料，比如辣椒炒槟榔或手打苦瓜茶，会大呼“玩点净洋意子”；亦有人用洋字来戏谑人，比如“真是有点洋五六”。有时候，我觉得我以及很多同我一样的农村伢子，总是忙于赶路且风尘仆仆，内心极度自卑且愁深，总希望抖落尘土，接点“洋气”。这种洋，既有“腹有诗书气自华”的精神食粮，又有肤浅意义上的物质粮食，这种无可名状的感觉，就好比是在鱼肉森林中寻一丝清雅气或古早味，比如，一小碟酸甜脆嫩的洋姜。年少难识家乡味，懂时已是异乡人。在房前屋后或田边空地栽几株，第一年种下后年年都可采挖。洋姜极其“低贱”，从不挑生长环境，水塘边、篱笆边、沟渠边，甚至垃圾堆或白杨树下，但凡土壤肥沃、腐殖质多处，就有高1至3米的植株冒出，直立的茎秆，分枝处长出椭圆形且带白色短毛的叶子。即将成熟时，其顶端会长出颜色淡黄，状如向日葵的花盘，花小且无籽，常吸引蜜蜂或虫蚁驻足，农人却少有闲情欣赏它的美。洋姜开花时，根部的块状经大抵也初长成，有纺锤形、吊坠形等。和凉薯、花生不同，洋姜不可生吃，需要时间的沉淀和手艺的造就。十月过后天气转凉，叶片纷落，正是挖洋姜的好时机。脚踩一双解放鞋，腰扎旧蛇皮袋，戴上纱布手套，手提塑料桶子，拿上锄头和洋锹，挖洋姜二人组合架场。我们的“套路”是尽量不将洋姜挖破，先扯掉洋姜的茎秆，抖掉泥沙在一旁码放齐整，再沿着纵横交错的根茎，将根部相连、大小不一的洋姜一块块掰下，多次重复这样的动作后，成功收获第一批洋姜。沿着洋姜植株的生长间距和地上突起的“裂口”，一人开挖一人捡拾，散落各处的洋姜黄白相间，表面凹凸不平，外表形似生姜，味道却不冲人，其产量也极其高，随便就可挖得几十斤。挖回后，既可晒干也可阴干，待洋姜表皮起皱、颜色发黑时，这就说明已经完成了“糖化”的过程。这也意味着，洋姜在静置过程中，硬度开始下降，逐渐失去部分水分,原有的淀粉和菊糖也转化成了果糖，吃起来会自带甜味。腌制前，将洋姜清洗干净，控干水分，再将坛子洗净、晾干，往盆中放入食用盐和大量白糖，再滴少许高度白酒，用不沾水的手将整块洋姜密封至老坛，约莫半个月，洋姜就腌制完毕。这种做法取其本味，待“嘴里淡出个鸟来”时，挖十几坨洋姜，洗净后改刀成厚薄均匀的片片，起锅烧菜籽油，爆香大蒜米后放洋姜热炒快炒猛炒，放些青椒圈和新鲜大蒜叶，起锅前滴几滴麻油，吃的就是洋姜自身的爽脆。对饮酒之人而言，洋姜不失为一道开胃下酒菜，其做法也和前述截然不同。勤快的乡邻会将洋姜改刀，放盐、糖、剁辣椒、小米椒、大蒜、生抽拌匀，进坛子二十天后的洋姜完成发酵，淋麻油后可直接开吃，可谓是酸甜可口，香辣开胃，无论是配米饭还是白粥都“到穴位”。平日里，也常听医生朋友讲，洋姜不仅可满足口腹之欲，还具有止痛活血之功，多吃更可调节肠胃功能。而在逢年过节的餐桌上，兄弟姊妹们总会被大鱼大肉和火锅的油腻所困扰，这时，一碗盛满洋姜的瓷碗端出，大家绝对会举筷相迎、大快朵颐。这常常让我想起读小学时，如果哪个孩子的书包里有瓶瓶罐罐，里面一定有腊鱼腊肉或洋姜、辣椒萝卜，调皮的孩子则会趁着同学玩跳绳的间隙，拧开瓶盖偷吃洋姜“打牙祭”。如今，我两岁多女儿的骨子里，似乎也有岳阳华容人爱吃、懂吃、会吃的情愫，我平日和她交流都是讲的华容话，饭菜也是华容做法，她的懵懂和挑食，常让我困恼不已。奇怪的是，“小粒子”年龄虽小，却很喜欢吃口味菜，红烧肉要吃，放了辣椒的红烧鱼也要尝，切得米碎的坛子洋姜搭配馒头，在她口里也津津有味，真是可爱又好笑。午后，沿着南边的窗子坐下，倘使有一碟洋姜作伴，我们一定会对“可盐可甜”的生活相视一笑，然后大步向前。熊其雨，湖南华容人，长沙市作家协会会员。作品被《我和改革开放的故事》一书收录，曾获湖南新闻奖市州好新闻奖、长沙新闻奖。作品散见于《人民日报》《羊城晚报》《晶报》《湖南日报》《湖南散文》《潇湘晨报》《散文诗》《高中生·职教与就业》《高中生·青春励志》《长沙晚报》《今日女报》《株洲晚报》《永州日报》等报刊杂志。
